Retoucher les photos de plongée - Corriger l'exposition
Il est évident que la retouche "en 3 clics" ne peut pas tout faire, et qu'elle ne parviendra pas à améliorer certains clichés sur- ou sous-exposés. Dans ce cas, il faut procéder à une retouche manuelle de l'exposition.
Par souci de simplicité, j'ai consacré une page à la correction de l'exposition (luminosité, contrastes, zones trop pâles ou trop sombres) et une autre à la correction des couleurs (essentiellement la dominante bleue si courante dans les photos de plongée). Il faut savoir que ces deux corrections ne sont pas indépendantes, et que jouer sur l'une modifie l'autre.
Mais commençons par quelques exemples qui montrent comment la retouche automatique est parfois prise en défaut et comment la retouche manuelle peut alors faire beaucoup mieux.
Je n'ai pas choisi les photos de ces exemples pour la qualité de leur sujet ou de leur composition, mais pour illustrer la correction de l'exposition, en allant jusqu'à un cas extrême.
La suite de cette page explique comment on peut réaliser ce genre de correction sur une image RAW ou sur une image JPEG. Mais tout d'abord, je vais employer un mot barbare : l'histogramme, vous expliquer ce que c'est, comment il sert de base à la correction automatique, en quoi il peut vous aider, mais aussi pourquoi il ne faut pas voir que par lui.
Pourquoi la retouche automatique marche-t-elle dans certains cas et pas dans d'autres ? Tout simplement parce que le logiciel travaille sur la photo dans son ensemble : il ne sait pas quelles sont les parties importantes ou secondaires, ni quel est le sujet à mettre en valeur. Il essaie donc de rééquilibrer les différents niveaux de luminosité et de couleurs. Parfois cela marche très bien, parfois moins et quelquefois pas du tout. Ceci étant, j'essaie toujours l'automatique avant de passer à la retouche manuelle : on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise !
Alors, ton hippogramme ? Qu'est ce que c'est ? A quoi ça sert ?
Ce n'est pas un hippogramme mais un histogramme, et cela décrit la façon dont les couleurs ou les plages lumineuses d'une
photo sont réparties. L'histogramme permet de savoir si une photo est bien éclairée sans même avoir besoin de la regarder. C'est sur cela que
se base la retouche automatique, puisque le logiciel ne sait pas si tu as photographié un mérou ou la tour Eiffel !
Regarde donc les
exemples ci-dessous et tu comprendras.
L'image de droite représente l'histogramme de luminosité d'une photo. Le logiciel le crée en analysant tous les pixels d'une photo :
C'est à partir de là que le logiciel va essayer de corriger automatiquement la photo, en ramenant vers le centre les pixels des extrémités et en les étalant le plus possible. Regardons quelques exemples tirés des photos que nous avons déja traitées.
Que faut-il retenir de ces exemples ? Que l'histogramme indique si une photo est correctement exposée et contrastée, mais n'est en aucun cas un indicateur de qualité du cliché : des photos floues, mal cadrées, laides, peuvent avoir un histogramme parfait, et un histogramme irrégulier, comme dans le dernier exemple, peut correspondre à un cliché bien plus intéressant.
C'est pourtant à partir de là que travaille le logiciel lorsqu'il fait une retouche automatique (même si les algorithmes de correction sont évidemment plus sophistiqués que cela). Il n'est donc pas étonnant que, parfois, la retouche automatique ne marche pas et qu'il faille corriger l'exposition à la main. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Pour cette démonstration, j'ai choisi la photo d'un poisson cocher de mer Rouge (heniochus intermedius) qui est bien cadrée et bien colorée, mais qui manque de contraste. Je vais donc essayer d'y remédier au moyen des contrôles d'exposition de Camera Raw et de Photoshop Elements.
En plus de son manque global de contraste, cette photo exhibe de larges zones uniformémént blanches sur le dos du poisson que je vais essayer de faire disparaître.
Par contre, comme l'équilibre des couleurs me paraît satisfaisant avant correction de l'exposition, je ne chercherai pas le modifier.
La partie de la fenêtre de Camera Raw qui nous intéresse est la zone claire de l'image ci-contre. On y trouve 2 boutons et 6 curseurs qui permettent de régler différents aspects de l'image :
Difficile ensuite de donner des règles, c'est votre perception qui doit vous guider jusqu'à obtenir une image qui vous plait. Je vous donne simplement quelques directions qui peuvent vous aider :
La vidéo ci-dessous montre une application à une photo de poisson cocher dont les principaux défauts sont un manque de contraste et la présence de larges zones uniformément blanches sur le corps du poisson.
Je reprends la même photo dans sa version JPEG, et je vais essayer de corriger son exposition avec Photoshop Elements.
Les commandes de Photoshop Elements qui nous intéressent sont "Tons foncés/Tons clairs" et "Luminosité/Contraste", on y accède par le
menu "Réglages - Régler l'éclairage".
Luminosité/Contraste donne accès à deux curseurs, qui permettent de régler la luminosité et le contraste
global de l'image.
Tons foncés/Tons clairs donne accès à trois curseurs, qui permettent :
La vidéo ci-dessous montre comment je réalise la correction dans la fenêtre principale de Photoshop Elements.
Que ce soit en RAW ou en JPEG, la retouche prend environ une minute et procure une amélioration significative du cliché, comme on peut le constater ci-dessous.
Bien sûr, au début, vous allez tâtonner un petit peu, mais vous arriverez très rapidement à obtenir ce type de résultat avec vos photos.
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